武汉美食排行榜前十名店铺(武汉美食排行榜前十名图片)

最近,刷小红书看到一条有趣种草,说的是一个洛杉矶美食故事。博主和小伙伴拼单点了一个湘菜馆的甲鱼外卖,6磅多的甲鱼,还有两只老母鸡熬制的甲鱼土鸡汤,价格是300美金。因为量很大,店家容器放不下,要求他们自己带锅去装,于是两人屁颠屁颠就去了。看博主的测评,甲鱼味道不错,汤底香醇,没有腥味,就是需要提前预定,一天只做三份。

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“吃饭先喝汤”,小时候妈妈就这样教育我。可能因为这样的习惯,国人即使移居到了海外,还会在厨房静静地煲一锅好汤出来。一碗好汤,可以醍醐灌顶,唤醒一个人的灵魂。

仔细思量,大江南北,几乎每个地区都有自己的汤品。广东人与福建人以自家的煨汤技艺自豪,我曾在最喜欢的江城粤菜餐厅顺意食坊喝过十多款汤品,为广东人的煲汤花样所折服。生长在江西的朋友自嘲是喝瓦罐煨汤长大的。她问我们武汉有没有好喝的汤。

武汉,当下最有名的当然是藕汤。“一家煨汤十家香”,几乎没有一个湖北人不爱藕汤。武汉人煨汤,推崇用“老吊子”,吊子,就是一种陶器制品,深灰色的粗砂制成,有着经久岁月的磨砺粗砂感,像茶壶一样,有着吸收性。煨汤的时候,可以把肉香藕香等煨进去,所以越老的吊子,越是有着层层积累的香气。

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现在外头餐厅所谓的吊子煨汤,其实多半是高压锅压出来的,要寻地道的老吊子煨汤,还是老城区的家里,抑或黄陂等乡村人家。我在黄陂脉地湾的农家就喝过几次吊子煨汤,老吊子油腻乌黑发亮,在煤炉上放置四五个小时,小火慢煨,满院飘香。

前些年采访冯翔,他告诉我,辞掉了六角亭的工作,怀揣着音乐梦,想做轮渡上“站在船头的人”,年近四十的他决定北漂,十年后失意地回到武汉,望着长江水,走在汉阳门冯氏家族的老街巷,感慨万千,他想念家家吊子煨的藕汤,每次都留给他一大碗。于是,他把这碗藕汤唱进了歌曲里。杀回汉阳门,故乡的一碗汤,激发了他久违的创作灵感,也让他找回了自我。

但,武汉就只有藕汤吗?我想到了失传已久的谦记的牛肉汤与小桃园的煨汤。

1、谦记牛肉汤

上个世纪,武昌青龙巷,谦记以烧牛脯、牛肉炒豆丝、牛肉煨汤、原汤豆丝、清汤豆丝知名,开武昌牛肉小馆之先河。

谦记的创始人冯谦伯,是长沙人,进入过湖北新军。在军营中,他认识了一个伙夫,这个伙夫原来是左宗棠旗下的湘勇,随左一起征讨西北平叛,在与回族人的交流中,学到了一手清真牛肉的烹饪方式,冯谦伯也爱下厨。虚心求教,学得了老兵的手艺。退伍后,冯谦伯拿着200银元,先在路边摆摊卖牛肉汤锅,后在购置了青龙巷房产,开了这么一家小馆子。

彼时,冯谦伯从武昌八铺街清真寺回族同胞魏祥记处购买纯正黄牛肉,并且只买当天宰杀的牛肉来煨汤。他对火候的把控很是严格,甚至在灶旁挂上一个小挂钟,严格按时间来操作。在后人的记载中,冯谦伯说过,“钟,就是我的老师,汤该煨多久,牛脯该烧多久,豆丝牛肉该炒多久,各有定时。同时还要掌握火力,有时需猛火,有时需文火。”

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青龙巷,在武昌城的核心地带,周边是省府衙门,学府亦是众多,有着良好的消费群体。在冯谦伯的操持下,谦记小馆得以雅俗共赏,不仅有市井人家,更有文人雅士前来捧场。一时间,甚至有“到省城不吃谦记牛肉,不算到省城”之说。大革命之时,住在武昌的一代伟人就曾到谦记吃过牛肉枯炒豆丝。

唐鲁孙的记忆里,民国时期的谦记,就是一个夫妻小店,冯谦伯掌勺,老婆管账,儿子跑堂。这个店有个名号,叫做“两张半”,即只有两张半桌子,房子虽然破旧,但桌椅板凳天天用碱水刷得一干二净。而且,盛牛肉一律用磁盅盛而不用碗,因为盅更保温,能保持牛肉的滚烫鲜味而不至于冷了膻。

像当时的民国花旦徐碧云就很爱喝谦记的牛肉汤。因为谦记只卖早市,而徐有阿芙蓉癖起不来早床,就派跟包拿着罐子,每日早上过江就买带回汉口喝汤。好吃佬唐鲁孙形容当年的谦记牛肉汤,“牛肉肌理滑香,吃时不觉有渣,汤清味正”。

1934年,冯谦伯去世。1938年武汉沦陷,谦记牛肉关张大吉。后来,妻子蒋友娣更名为冯友权,表示继承丈夫家业,奈何独木难支,小馆一度倒闭。直到1958年,在李先念的过问下,武昌政府请冯友权出山,组建“国营老谦记牛肉馆”,与“谦记”前头加一“老”字,老谦记方维持到今日。但枯炒豆丝在,牛肉汤早成云烟往事了。

2、小桃园的汤

据《武汉市志·商业志》中记载,“不喝小桃园的汤,枉到武汉来”。小桃园以鸡汤著名,一度是武汉的名片。但若追溯起来,小桃园刚开始卖的并非是鸡汤。

小桃园的创始人陶坤甫和袁得照,原是汉口天主教堂医院的厨工,一个做中餐,一个做西餐。1944年,美军轰炸汉口,该医院被炸,两人失业,遂出来创业,其实就是于兰陵路搭了个棚子卖面窝、豆浆等维持生活。后来,他们看到当时大智路一家牛肉汤和八卦汤卖得好,遂登门学手艺,改卖八卦汤和牛肉汤,两张桌子,一个炉灶,简单得很。随着生意兴隆,两人将棚子改建为小店,才添加了鸡汤等品种。

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小桃园的鸡汤,是选用孝感、黄陂一带的母鸡,肉嫩味厚。煨汤的时候,先将鸡宰杀切块,再次用猪油、葱白等炸一下,将生姜、白糖、精盐、料酒与鸡块一起倒入锅中爆炒,同时放入少许清水,待水将干未干,鸡肉成黄色时起锅,放入瓦罐煨至八成熟,此时起火停放一刻钟,最后上火,焖透后按分量放入瓦罐小火温炖。这样的鸡汤,汤清油薄、肉嫩酥烂、醇香悠远。

彼时,小桃园不仅仅添了鸡汤,更有甲鱼汤、排骨汤、鸭子汤、鸽子汤、猪蹄汤等十多个品种。解放前后,做汤的餐馆,那个年代不少,老通城大酒楼也做汤,一个陶罐插一根鸡腿煨汤,彼时很流行。

这样的情景,在袁森泰屋里也能见到,油腻的小铫子整整齐齐在门口排列着,一个里头一根鸡腿竖着,冒着热气,像广场上阅兵走过的队列,或者浴池里泡澡的女儿伸出来的大长腿,诱惑着饕餮客,表示此汤货真价实。

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要说小桃园最奢侈的汤,还是非八卦汤莫属。八卦汤,就是乌龟汤。关于八卦汤有一些记载,选取半斤以上的活乌龟,宰杀前先放入水中吐净腹中赃物,再破壳、挖肉、分肠、取蛋、去皮,然后解刀洗净,入锅爆炒,最后经过煨、焖等11道工序,再配以各种味料按份额放入罐内,小火温炖。其汤稠浓,龟肉鲜美可口。

片片记得,他年轻时候去小桃园一般是在一楼吃小吃,无非是鸡汤,配上彼时的猪油饼子,简直是绝配。其实小桃园最辉煌时候有八层楼,鸡汤曾代表武汉美食远赴新疆。

如今,谦记只剩下豆丝,而小桃园的汤和猪油饼子也慢慢成了往事,武汉想找到一家好喝的鸡汤,少把点味精的,用土鸡的,都是难事,更不用说其他的汤品。

3、甲鱼鸽子汤

谈及武汉好喝的汤,很多人吐槽武汉人就只喝藕汤,顶多再加上鸡汤,对其他汤都不感冒,远远逊色以煲汤著称的广东与福建。我觉得既然当年小桃园有十几款汤,现在物质极大丰富的人们更应该享受汤汤水水带来的美好。

始终有人在改变武汉只有藕汤的尴尬局面。

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前些天,天气降温,我们在武昌江滩的元银甲,头一回吃到甲鱼鸽子汤。武汉烧甲鱼众多,但甲鱼汤还是头一遭。中国烹饪大师、元银甲创始人杨元银告诉我,甲鱼烧汤本身是没有什么味道,需要吊鸡汤之类,再加入甲鱼才可以。中间还可以加入淮山、晒干的莲子米,增加甲鱼汤的口感,更加清香。

片哥回忆,他小时候吃野生甲鱼汤,妈妈都是要加点排骨进去,才有味。今天喝的甲鱼鸽子汤,里头的内容还是很多的,尤其是鸽子,所谓“一鸽胜九鸡”,增强身体抵抗力。

我曾经在元银甲的武昌江滩、四新大道店喝过比这还要好的汤。那个冬夜,杨元银精心熬制了一大锅甲鱼汤,够一桌人分享,用得野生甲鱼,胡椒味厚,妙处是里头给了研磨碎了的干莲子米,所以汤底更加浓稠,入喉有沙沙感,鲜美异常。可惜,这一锅价格不菲,店里售卖至少一千起步。

考虑到市场行情,杨元银并没有推出,只是作为分享,这大概是我吃过的最好的甲鱼美味了。

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在国外,也有喝汤的传统。片哥告诉我,如遭遇感冒,汤就派上了用场。美国人喝的是金宝浓汤,苏格兰是喝麻雀汤的。遭遇重感冒,我几次三番点过房陵农家的天麻土鸡汤、土家文苑的松茸土鸡汤,半大碗喝下去,卧在床上睡一觉,发发汗,感冒都去掉了一大半。

想起做编辑的那会儿,经常会写到这样的桥段——去医院看望病人,带一个保温桶,里头一般是装的鸡汤。后来这样的场景看多了,觉得俗不可耐。这实际上证明,禽类炖出来的氨基酸很多,蛋白质高的美食,很适合补身子,尤其在这个特殊的时期,一碗好汤可以增强我们的免疫力,对抗“小口罩时代”。

早上喝汤,在武汉很少,人们习惯性粉面配上清酒、蛋酒,干湿搭配,物美价廉,或者搞一碗水饺,汤汤水水都有。近来深刻的是,工业一路的一家湖南米粉,汤粉平平无奇,一碟镬气十足的炒粉,配上一碗热乎乎的萝卜汤,入口无渣,汤鲜味美,舒坦。

回到那日的甲鱼鸽子汤,可以配上他们家独有的甲鱼大包。对包子最大的尊重,就是手拿包子,一口气吃掉整个很烫的包子。

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我始终记得,多年前的一个江城冬夜,我一个人在汉口的巷子里走,昏黄的灯光,路边小店,有小煤炉子炖着的藕汤,天冷了,进去喝一碗,好生暖和。

一碗汤,就像遇见一个人一样,天时地利人和,刚刚好。

哼唱杨千嬅《每当变幻时》,于这个变化莫测的年代,何不多喝一碗好汤,温润下饱经沧桑的人生呢?

作者:舒怀

图片:网络、晗

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